Как настелить профлист на крышу. Как покрыть крышу профлистом своими руками: пошагово разбираемся в технологии

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала —, или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

• Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
• Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
• Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
• ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

Профилированный лист (профнастил) в качестве покрытия крыши в основном используется в строительстве зданий промышленного характера, обслуживания или хранения. Однако всё чаще он применяется в частном жилищном строительстве, особенно при использовании необычных архитектурных решений. Выбрав этот материал для кровли, стоит узнать его основные характеристики и как покрыть крышу профнастилом.

Профилированные листы изготавливаются путем холодной прокатки из оцинкованного стального листа высокого качества. В процессе деформации заготовке придают трапециевидный профиль. Во время производства он может быть покрыт несколькими слоями защиты для повышения долговечности. На начальном этапе заготовка обрабатывается антикоррозийным составом, затем верхняя часть листа покрывается смесью полимеров, а нижняя часть – специальным лаком.

Характеристики профнастила

Основой для профлиста служит лист толщиной от 0,4 до 1,5 мм, обработанный специальным покрытием. Продукция выпускается в очень широком ассортименте, если речь идет о высоте гофра и цветовой гамме. По своему назначению профилированный лист подразделяется на:

• стеновой (облицовка фасадов, монтаж заборов);
• кровельный (монтаж кровли);
• конструкционный/несущий (для плоской кровли, несъёмной опалубки);
• специальный (перфорированный, прозрачный).

Правда подобное разделение достаточно условно – при необходимости кровельным профлистом отделывают фасады и наоборот. Всё зависит от архитектурных и конструкционных особенностей сооружения.

Также профлисты разделяются по типу отделки. Это:

1. Профлист оцинкованный – используется на объектах, эстетика которых не имеет значения.
2. Профлист покрытый алюцинком – устойчив к воздействию атмосферных факторов и изменениям температуры, рекомендуется как кровля производственных и складских помещений.
3. Профлист с покрытием из полиэстера – используется в жилищно-бытовом строительстве, устойчив к воздействию атмосферы, а также к коррозии. Металлическая основа в этом случае покрыта слоем цинка, пассивирующим слоем, грунтовочным слоем и, наконец, полимерным покрытием толщиной от 15 до 40 мкм. Последний слой обычно состоит из полиэстера, пластизола или пурлара.

Профилированные листы делятся ещё с точки зрения высоты профиля. В кровельных работах применяются профлисты: T8, T14, T18,T20, T35, T35, T50, T55. Цифра в данном случае обозначает высоту профиля. Профлист высотой 35 мм идеально подходит для среднего размера жилых зданий, поэтому самый востребованный.

Для зданий, в которых планируются кровли с большой площадью (например, складские помещения, производственные цеха, многоквартирные дома, рынки и т. д.), рекомендуется применение листов с высотой профиля от 80 до 200 мм.

Речь идет о применении так называемых конструкционных профлистов. Большая высота их профиля, обеспечивает кровле необходимую жёсткость и своевременный отвод со ската крыши дождевой воды и снега.

Нахлест профнастила и угол наклона крыши

До того как покрывать крышу профнастилом замеряют наклон кровли. Поскольку листы монтируются внахлёст, это поможет рассчитать, на какое расстояние лист накрывает соседний. Обычно ориентируются на следующие соотношения:

• если крыша наклонена менее чем на 15°, нахлёст листов должен составлять не менее 20 см;
• в случае если угол наклона 15° -30° – от 15 до 20 см;
• уклон крыши выше 30° позволяет уменьшить нахлёст до 10-15 см;

Угол наклона, который меньше, чем 12°, требует дополнительных работ по герметизации стыка, с помощью силиконового герметика, нахлёст от 20 см.

Расчет кровельного материала

При покупке профнастила следует различать понятие полной квадратуры и эффективной. Полная показывает площадь всех заказанных листов, которые были бы расположены рядом друг с другом. А эффективная, представляет площадь материала, как бы уже уложенного на крыше, с учётом того что листы укладываются внахлёст, и меньше полной. Формируются эти величины умножением длины листа (может быть до 12м) на ширину полную или эффективную соответственно.

Перед заказом материала нужно произвести расчет необходимого количества кровельного покрытия, длины коньков, ендов и прочего. И если рассчитать количество листов профнастила на одно- или двухскатную крышу довольно просто (от каждого листа отнимаем размер, на который покрываем предыдущий лист, и делим ширину кровли на полученную величину), то расчётом кровельного материала на сложные крыши должен заниматься специалист. Самый простой вариант дать поставщику размеры крыши (лучше в виде эскиза с указанием размеров). Компании, поставляющие профнастил, как правило, предлагают своим клиентам выполнение необходимых расчетов с помощью специальных программ, после чего дают список конкретных материалов, крепежа и элементов.

Как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками – с чего начать

Технически изготовление кровли из профнастила работа простая и понятная на интуитивном уровне, по меньшей мере, для людей имеющих базовые знания о строительстве как таковом. Поэтому покрыть крышу профнастилом своими руками не проблема, но чтобы сделать это правильно, стоит узнать основные принципы выполнения работ и составить представление о предмете работы.

Устройство кровли из профнастила

Кровля из профнастила представляет собой своеобразный пирог, состоящий из различных элементов, размещённых соответствующим образом. В качестве примера представлена кровля жилого дома. Если рассматривать её в разрезе, то элементы крыши идут в такой последовательности (начиная снизу):

• обрешётка для утеплителя – прибита к стропилам снизу, поддерживает утеплитель;
• пароизоляция – защищает утеплитель от конденсата;
• утеплитель и стропила – листы теплоизолирующего материала, расположенные между стропилами;
• гидробарьер – предохраняет утеплительный слой от влаги (между ним и утеплителем обязателен воздушный зазор);
• контробрешётка – обеспечивает вентиляцию материалов кровли;
• обрешётка – основа для покрытия;
• профилированный лист.

Также в состав кровли входят различные доборные элементы – конёк, ендова, снегозадержатель, торцевая планка и прочее.

Инструмент и материал для монтажа профнастила

Для того чтобы правильно покрыть крышу профнастилом своими руками, как впрочем и для любой другой работы, важно подготовить рабочие инструменты. Понадобятся:

• измерительные и контрольные инструменты – рулетка, угольник, уровень;
• электроинструменты – дрель, шуруповёрт, эектроножницы;
• инструменты обычные на любой стройке – молоток, ножовка по дереву, ножницы по металлу.

Также необходимо подготовить достаточное количество специальных саморезов с уплотнительной шайбой, для крепления профнастила, минимум 8 штук на квадратный метр.

Следует помнить, что для порезки профлиста нельзя пользоваться абразивными кругами.

Монтаж – как покрыть крышу профнастилом своими руками

Итак, после того как всё подготовлено, приступают к монтажу кровли. С тёплой стороны крыши степлером крепят пароизоляцию и монтируют обрешётку для утеплителя. Затем укладывается утеплитель (плотно, без разрывов). После того как уложен утеплитель, укладывают гидроизоляцию, прикрепляя степлером, при этом следует помнить, что её перехлёст на коньке недопустим. Затем наступает черёд контробрешётки.

Монтаж контробрешетки

Задача контробрешётки или как её ещё называют фальшбрус – обеспечение вентиляции внутри кровельного «пирога». Для контробрешётки берут брус сечением 25 x 40 мм (40 x 40 мм) и крепят вдоль стропил с шагом 60 см. В качестве крепежа обычно используют саморезы.

Поверх контробрешётки монтируют обрешётку, шаг между её брусьями зависит от угла наклона крыши. Сечение бруса для обрешётки зависит от расстояния между стропилами, обычно берут 30 x 40 мм для расстояния до 70 см и 40 x 60 мм для расстояния до 12 см.

После этого по нижнему краю крыши, к нижнему брусу обрешётки саморезами крепят карнизную планку. Далее приступают к укладке профнастила. Монтаж листов можно начинать как с правой стороны крыши, так и с левой. Для того чтобы избежать ошибок можно крепить профнастил следующим образом.

Сначала устанавливается первый лист, выставляется по карнизной планке (с напуском на карниз 50 мм) и крепится одним саморезом у конька. Подобным образом, на один саморез, нужно внахлёст закрепить ещё 4 листа, выравнивая их по нижнему краю. После того как листы выровнены, их крепят окончательно. Саморезы вкручивают в нижнюю волну листа, в каждую вторую волну, по гребню стыка через каждые 50 см и в каждую доску обрешётки по торцу.

Установка торцевых планок

Торцевая планка выполняет декоративную функцию, а также защищает конструкцию от ветра. Крепят её внахлёст (100 мм), начиная от свеса в сторону конька. Саморезы вкручивают в гребень стыка планки и листа профнастила и в торцевую доску, через 350 мм, излишки обрезают.

Установка планки примыкания

Планки примыкания монтируются в месте примыкания профнастила к вертикальным элементам на крыше (стена дымохода, стена расположенного выше этажа и т. п.). Между планкой и листом профнастила приклеивают уплотнитель, затем планки крепят саморезами, с шагом 200 – 300 мм, если длина примыкания больше одной планки, то их укладывают внахлёст (100 мм).

Вот, пожалуй, и всё о том, как покрыть крышу профнастилом своими руками и выясняется, что это совсем несложно.

«Как правильно накрыть крышу профнастилом и возможно ли это сделать самостоятельно?»– эти вопросы задает себе каждый хозяин дома, который решил использовать профлист в качестве покрытия для кровли своего дома или хозяйственных построек. Профлист в качестве кровельного материала является лидером не только в соотношении «цена – качество», но и в простоте монтажа. Если действовать пошагово и точно соблюдать несложную технологию, то покрытие крыши профнастилом не вызовет особых сложностей.

Для кровли выбирают металлопрофиль марки Н57 или НС35. Н57 профнастил с дополнительным ребром жесткости, так называемый несущий – идеален в качестве кровельного материала, но дороговат. Обычно используют универсальный НС35, он подходит по качеству и более демократичен по стоимости. Можно выбрать обычный оцинкованный лист, а можно с полимерным покрытием, тут уже все зависит от пожеланий и кошелька. Перед тем как покрыть крышу профнастилом, нужно определиться с количеством листов материала, доборными элементами. Если крыша достаточно простая, то можно сделать расчет самому. Скаты крыши представляют собой прямоугольники, равнобедренные трапеции или треугольники, то есть длина ската - это величина от конька до основания, прибавим 5 см и получим длину листа металлопрофиля.При кровле профнастилом, желательно, чтобы скат накрывался в длину одним листом, так как чем меньше нахлестов, тем надежнее крыша, но если все-таки приходится крыть в несколько рядов, то нужно еще прибавить 20 см на каждый нахлест. Следовательно:

• ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см, если кровля будет крыться в один лист.
• ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см+20 см (на каждый ряд с нахлестом), если крыша будет крыться в несколько горизонтальных рядов.

Стандартный этап. Утепление и пароизоляция

Гидробарьер

Контробрешетка и обрешетка

Укладка профилированных листов

1. Самый нижний ряд (по карнизу) и самый верхний ряд (по коньку) крепится саморезами в каждый прогиб волны.
2. Середину ската крепят через волну в шахматном порядке.
3. Саморезы вкручиваются четко перпендикулярно плоскости листа, перекосы недопустимы.
4. Продольный шаг для крепления листа составляет 1 м.
5. Вертикальные нахлесты между соседними листами составляют 1 волну (для плоской крыши 2 волны).
6. Верхний ряд ложится на нижний ряд с нахлестом 20 см.
7. Линия горизонтального нахлеста крепится саморезами в каждую нижнюю волну.
8. Профлисты по краям крыши крепятся к каждой планке обрешётки.
9. Резка профилированных листов производится или электролобзиком или электроножницами (не болгаркой!).
10. Передвигаться по крыше следует по нижней волне в мягкой обуви.

Использование оцинковки для «сложных » моментов

Если вашему дому требуется кровля, имеющая привлекательный и изысканный вид при сравнительно низкой стоимости, крыша из профнастила—холоднокатанного оцинкованного стального листа с покрытием из цветных полимерных материалов — это то, что вам нужно.

Преимущества профилированного стального листа:

• отличные эксплуатационные качества: устойчивость к воздействию атмосферных факторов, солнечному излучению, механическая прочность, стойкость к коррозии,
• низкий удельный вес (от 5,5 до 9,5 кг/м 2), поэтому низкая нагрузка на стропильные системы и обрешетку,
• кровельный материал можно подобрать по фактуре и цвету под дизайн здания,
• сравнительно низкая цена при высоких эстетических качествах.

Какой профнастил пригоден для крыши

Любая из марок профнастила (универсальный, несущий или стеновой) подойдет для кровли, но для укладки тонкого стенового материала потребуется почти сплошная обрешетка. Для обычной обрешетки с шагом 65-100 см предпочтительнее использовать более прочный и жесткий профлист. Наиболее часто применяют материал с такими показателями:

• марка Н или НС (несущий и универсальный),
• толщина профлиста от 0,5 до 0,7 мм (прочный и легкий одновременно),
• высота гофры 20-75 мм (обеспечивает возможность упругой деформации кровли),
• наличие капиллярной водоотводной канавки,
• цвет покрытия, подходящий под существующий или проектируемый экстерьер дома.

Цена на профнастил зависит от нескольких показателей материала.

Что нужно, чтобы покрыть крышу профнастилом своими руками

Простую односкатную или двускатную крышу дачного домика, летней кухни или гаража самостоятельно покрыть не составит большого труда с одним-двумя помощниками и некоторыми навыками работы с шуруповертом и электролобзиком. Ломаная двускатная крыша дома с мансардой тоже будет под силу для самостоятельной работы. Поможет в этом видео.

Если каркас кровли более сложной конфигурации, следует пригласить опытных специалистов, чтобы перекрыть крышу профнастилом. Цена работы будет зависеть от сложности кровли и площади скатов.

Сколько материала понадобится

Рассчитать количество материала для односкатной или двускатной крыши, зная размеры скатов, не составит труда. Если длина ската 12 м или меньше, нужно ширину ската разделить на ширину материала, полученное число листов увеличить на 15%.

Для более сложных кровель можно произвести расчет профнастила на крышу онлайн по специальным программам. Программы позволяют не только максимально точно определить количество материала, но и просчитают уклон кровли, размеры нахлеста, определят наилучший вариант расположения и крепления профлиста.

Инструменты и крепежные материалы для работы

Для работы потребуются измерительные и режущие инструменты, крепежные материалы:

Особенности укладки кровли из профлиста

Выполнять работы лучше всего вчетвером, так получится намного быстрее. Два человека тоже могут справиться, а вот в одиночку работать с длинными листами профнастила очень трудно.

• Минимальный угол ската кровли 10 о. При меньшей величине угла ската вода может попадать под материал.
• Стандартная длина профлиста 12 м. Если длина ската меньше или больше, листы придется обрезать.
• Чтобы защитить профнастил от коррозии, следует сделать гидроизоляцию и пароизоляцию по обрешетке.

Монтаж обрешетки под профлисты

Важным этапом в монтаже кровли из профнастила является организация гидро- и пароизоляции для защиты металла от коррозии при попадании паров воды.

Делают это двумя способами:

• уложив пароизоляцию на стропила под обрешеткой и гидроизоляцию (рубероид) поверх обрешетки под профнастил;
• организацией вентилируемой кровли, создав вентилируемое пространство между слоем гидроизоляции и кровельным материалом. Для этого вдоль стропильных ног устанавливают по гидроизоляции ложные стропила из брусков, по ним делают обрешетку, получится слоеный пирог: стропила, гидроизоляция, ложные стропила, обрешетка, профлист.

Важно! Все элементы обрешетки обязательно следует пропитать со всех сторон антисептическим составом для дерева. Это продлит срок службы кровли.

Доски обрешетки укладывают с шагом 0,5-1,0 м прикрепляя их гвоздями или саморезами к стропилам. Чем более толстый и прочный профнастил используется, тем большее расстояние между досками обрешетки. Так, например, для профлиста марки СН35 шаг обрешетки 0,5-0,6 м, для СН44 — 0,65-0,75 м. Расстояние больше 1 м между досками делать не следует.

Сделав обрешетку, нужно проверить диагонали ската и выровнять скат по вертикалям, горизонталям, диагоналям. Это значительно облегчит работы по укладке профнастила на обрешетку.

Порядок укладки профнастила своими руками

• Профлисты укладывают, снизу вверх, начиная по скату от торца здания, слева направо или справа налево — все зависит от того, с какой стороны листа изготовитель сделал капиллярную канавку. При укладке материала канавка должна закрываться волной следующего листа.
• Размер нахлеста профлистов по горизонтали и по вертикали зависит от величины угла ската кровли. При небольших величинах угла наклона ската листы кладут с нахлестом в две волны по вертикали, при высоких значениях — в одну или в полволны.
• Нахлест по горизонтали ската не менее 10 см. Первый ряд укладывают с вылетом 30-50 см над свесом (расстояние зависит от конструкции водосточной системы). Стыки между профлистами герметизируют специальной лентой. Лист второго ряда укладывают со смещением по торцу на половину ширины.

Если работают 2 или больше человек, поднять листы просто. Их укладывают на раму из 5-6 брусков пачками по 5-10 штук и по наклонным доскам, приставленным к обрешетке, затягивают веревкой наверх.

На обрешетку для того чтобы листы не скатывались, прибивают один-два бруска снизу и кладут пачку листов покрытия. Так работать намного удобнее, чем подавать по одному, хотя такой способ тоже применяют.

Как крепить профнастил на крышу правильно

Листы крепят к обрешетке саморезами с шайбами и герметизирующими прокладками. Количество их не более 6-10 штук на 1 кв.м. настила. На скате шурупы ввинчивают в нижние, а на коньке — в верхние волны листа.

Если материал тонкий, шурупы просто вкручивают шуруповертом, они легко проходят насквозь, не повреждая покрытие. На толстых стальных листах в местах крепления их к обрешетке целесообразно сделать предварительно разметку и дрелью просверлить отверстия под саморезы.

Важно! Необходимо точно выровнять и правильно установить самый первый лист, от него будет зависеть качество всей работы.

Первый лист сначала закрепляют посередине одним шурупом и тщательно выравнивают свес от карниза и положение по вертикали обрешетки. После этого его закрепляют вторым шурупом.

К верхним и нижним доскам обрешетки материал крепят, вкручивая саморезы в каждый прогиб волны, в центральные доски — через прогиб.

Второй по высоте ряд кладут со смещением листов вправо или влево на половину ширины. Режут профлист электропилой, ножовкой по металлу или электролобзиком с пилкой по металлу. Делают это на земле.

Внимание! Резать профлист болгаркой нельзя. Это разрушит полимерное покрытие. Для резки следует применить ножницы по металлу, а срезы закрашивать краской.

Горизонтальные стыки также герметизируют лентой. Саморезы на нахлесте ввинчивают в каждое углубление волны. Резиновая уплотнительная шайба должна выступать на 1-2 мм по периметру головки шурупа, это указывает, что она не пережата и не затянута слабо.

Установка конька на профнастил

Коньковые доборные элементы к кровле из профнастила выпускают

• простые в виде согнутого под углом листа с шириной полок до 30 см,
• с полукруглым ребром,
• с П-образным ребром и полками таких же размеров.

Чтобы установить конек на крышу из профнастила, последний ряд листов следует выровнять в верхней части по торцу и уложить в одной горизонтальной плоскости. Порядок установки следующий:

• на край последнего ряда листов укладывают ленту или полосу конькового уплотнителя,
• параллельно оси конька закрепляют бруски,
• к брускам саморезами в верхнюю гофру через 20-30 см прикручивают элементы конька, начиная со стороны, куда чаще всего дует ветер,

Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

На что похожа двускатная крыша? Пожалуй, на элемент карточного домика, который собран из двух плоскостей, сверху опирающихся друг на друга, а снизу – на основную опору. В контексте крыши плоскости «домика» являются скатами. Как правило, их размеры одинаковы, как и угол наклона к наружным стенам здания. В этом случае конек визуально делит перекрытие дома пополам.

Существует и другое дизайнерское решение – несимметричная двускатная кровля. Со стороны фронтона такая кровля уже не представляет собой равнобедренный треугольник – углы наклона скатов разные. А линия конька смещена к одной наружной стене.

В любом случае, конструкция двускатной кровли остается неизменной. Несущим каркасом для нее являются стропила, которые могут быть висячими или наслонными. Висячая система стропил опирается только на внешние стены, а наслонная – еще и на внутреннюю перегородку. По степени надежности, предпочтительным является вариант с наслонными стропилами.

Между стропил укладывают так называемый «кровельный пирог», начинка которого зависит от того, будет чердак жилым (отапливаемым) или нет. Жилой теплый чердак потребует утепления кровли. Если же чердак предполагается оставить холодным (нежилым), то утепляют не кровлю, а перекрытие под чердаком (потолок жилого помещения).

Традиционные слои кровельного пирога под покрытие профлистом:

• Пароизоляция– пленка, полностью блокирующая влагу в любом ее проявлении. Главная задача: не допустить попадание теплого пара, поднимающегося вверх из теплого помещения, в утеплитель. Паробарьер закладывается под слой теплоизоляции, то есть нашивается на стропила со стороны помещения и является первым слоем кровельного пирога. Используется только при наличии утеплителя, при обустройстве жилого чердака (мансарды).
• Утеплитель– теплоизоляционный материал, предотвращающий утечки тепла из жилого помещения в холодный период года. Летом утеплитель, наоборот, не позволяет помещению перегреваться. Иными словами, роль утеплителя сводится к блокированию миграции тепла в любом направлении. Для двускатной крыши в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которую устанавливают между стропил враспор.
• Гидроизоляция– пленка или мембрана, пропускающая пар, но не пропускающая воду. Применяется для исключения протечек атмосферной влаги и скопления конденсата в утеплителе (при его наличии) либо на потолке чердака. Гидробарьер укладывается поверх стропил и является завершающим слоем кровельного пирога. Является обязательным элементом кровли, независимо от присутствия теплоизолятора.

Утепленная двухскатная крыша из профнастила требует присутствия в кровельном пироге всех трех слоев. Холодная – только гидроизоляции.

Сверху на стропила (по гидроизоляции) набиваются контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка служит для формирования вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и профлистом, иначе говоря – для проветривания.

Изготавливается контробрешетка из брусков, набиваемых по стропилам, вдоль их. Что касается обрешетки, то она уже монтируется поперек стропил. Для профлиста обычно используется разреженная обрешетка из досок или брусьев. Если используемый профлист слишком тонкий, выполняется сплошная обрешетка из собранных вплотную досок, реже – из фанеры или ОСП.

И завершающий этап – на обрешетку монтируются листы профнастила. В идеале, их длина должна быть не меньше длины ската. Это поможет избежать образования в покрытии поперечных швов и, соответственно, повысит герметичность и надежность кровли. Если же листы имеют меньшие параметры, то их укладка выполняется рядами, начиная снизу.

Какой профлист использовать для кровли?

Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, – это высота профиля (волны) в мм. То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

Устройство несущего каркаса (стропильной системы)

Стропильную систему можно смело назвать каркасом кровли, на котором удерживаются все остальные ее элементы. Угол, который образуют стропила с внешними стенами постройки, – один из важнейших характеристик этого каркаса. Рекомендуемые углы (по СНиП) наклона скатов под обшивку профлистом составляют 15-20°. Впрочем, эксперименты с повышением крутизны никто не отменял! А вот снижать уклон можно только до 8° – для хозяйственных и промышленных строений и до 10° – для жилых домов. Более пологая крыша из профлиста будет протекать. А зимой, возможно, станет жертвой снеговых нагрузок.

Еще одной особенностью профлиста, как кровельного материала, является его небольшой вес. Это огромный плюс, позволяющий отказаться от массивной стропильной системы. И, в первую очередь, от размещения стропил с частым шагом. Расстояние между стропильными ногами, практикующееся при обшивке профлистом, составляет 0,6 – 0,9 м.

Стропила, как правило, вырезают из бруса сечением 50х100 мм или 50х150 мм. Более крупный брус (например, 100х200 мм) целесообразно использовать при сооружении утепленной кровли – для возможности установки в межстропильное пространство слоя теплоизоляции.

Стропила выставляют на опору – мауэрлат, который представляет собой деревянную обвязку из бруса, закрепленную по верху периметра внешних стен постройки. В деревянных домах мауэрлатом становится верхний венец сруба или брус верхней обвязки.

Закладка кровельного пирога

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард – не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

Обшивка обрешетки профлистом

Укладывают листы профнастила всегда снизу вверх. Такой подход позволяет не создавать открытые для влаги щели между листами. Если укладку вести в обратном направлении (сверху вниз), то крыша даст течь во время первого же дождя.

Направление укладки также задает преобладающее направление ветра. Монтаж ведется навстречу этому направлению. К примеру, если чаще всего ветер дует слева (от ската), то вести укладку листов следует справа налево.

Начинается монтаж с раскладывания листов от нижнего угла, с выравниванием вдоль карниза. Величина перехлеста между соседними листами зависит от марки профлиста и уклона кровли. Для низкопрофильных листов (высота профиля 10 мм и меньше) рекомендуется соблюдать перехлест в 2 волны, особенно при уклоне кровле менее 15°. В остальных случаях выполняют нахлест в 1 волну.

Если длина ската больше длины профлиста, монтаж выполняется в несколько рядов. Листы последующего ряда накладываются на предыдущий, образуя перехлест, размер которого в первую очередь, зависит от крутизны крыши – чем меньше уклон, тем больше ширина перехлеста и наоборот. Соблюдаются такие нормы:

• уклон до 15° – перехлест не менее 200 мм;
• уклон 15° – 30° – перехлест 150-200 мм;
• уклон более 30° – перехлест 100-150 мм.

Для крепления профнастила применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой. Их вкручивают в прогиб волны, в местах соприкосновения профлиста с брусками обрешетки.

В местах горизонтальных перехлестов соседних рядов саморезы вкручивают в каждый прогиб гофры. В центральных частях листа – в каждый второй прогиб волны, в шахматном порядке. При вертикальном перехлесте (на 1-2 волны) крепление выполняют в гребень волны.

Специфика выбора кровельного профнастила, а также его монтажа отражена в видео-ролике:

Двускатная крыша из профнастила – простейший вариант кровельной конструкции. А потому и один из самых надежных! Возможно, он станет лучшим решением для вас, если вы решили построить крышу своими руками.